Sabato 的实用主义实验，全新的 Gucci 已然生成
“我不希望受邀到秀场的观众说‘哇，哇’，然后第二天就忘记。” Sabato de Sarno 刚被任命为 Gucci 创作总监时就说过了，他希望人们欣赏他设计的品质和隐藏的细节，并且梦想着它——然后在四个月后走进商店，“买下并穿上它”。
当然他也曾宣布，“我不想为另一个世界制作服装”。
无论在此前已经完成的四季，又或者刚刚在米兰举办的 Gucci Menswear 2025 Spring Summer 秀场，人们从未停止审视 Sabato 是否能用自己的设计践行此前说过的话。
● Gucci 2025 春夏男装系列发布现场
Vogue 在稿件里谈及本次秀场的主题，即城市与海岸之间的邂逅（Incontri）——
“从那些英俊但不适用于海滩的马衔扣靴子也不难看出，这并不是一个真正意义上的冲浪系列，但设计师借用这个主题为当代性别的表达和讨论提供新角度，他像一个要开辟自己道路的冲浪者。”
● Look 13
The Impression 对秀场中的色彩情有独钟——
“如果说有一件事是本季 Gucci 最吸引人的地方，那就是用色彩创造令人垂涎的产品。在这里，我们看到了化学粉、苹果绿、深薰衣草色和非常鲜艳的橙色，这些颜色在印花上飞溅，”
● Look 30
Men's Folio 从更本质的、关于服装表达的角度展开对主题的解释——
“Sabato 邀请我们进入最无忧无虑的主题——去往一个自由的地方，在那里，什么都不做本身就成为艺术……但是，博物馆和海滩与自由有什么联系呢？只要日程表上没有安排，人们可以自由地去任何这些地方。”
● Look 35
BOF 则以更商业的视角讨论 Sabato 面临的现状。
“在前任设计师个人风格影响品牌八年后，Sabato 面临着一场艰难的战斗，要从 Gucci 的档案中寻找新的视角……一季又一季的重复已经让顾客感到厌倦。解决方案可能藏在 Gucci Garden 之外。”
● Look 32
如果说之前几次的风格对于品牌是一种实验、一种不确定，如今，Sabato 来到 Gucci 的第五个秀场，终于可以像他脸上的笑容一样，自信地展露出完整的意图，那就是：把 Gucci 变成一个与他自己有关的品牌。
他逐渐拥有了属于自己的颜色，花纹，剪裁。在这一季的秀场，你会感受到 Sabato 的美学更注重现代性，他想要的是一个以人为本、自由舒适、人性闪耀的时代。
我们开始相信，他设计的 Gucci 可以成为更多男人衣橱里的选择。
在了解那些犹如雕塑的尖头乐福鞋、马衔扣元素、灵感来自 Gucci 典藏旅行箱的手袋之前……你也许第一次对这个故事感兴趣：来自小城镇的 Sabato，如何成为 Gucci 创作总监。
那不勒斯到米兰
是时尚也是艺术的旅程
● Sabato 的孩童时期
Sabato 在那不勒斯附近的小村庄奇恰诺（Cicciano）长大，那里只有 12000 多的常住人口。不难想象，在那样一个相对封闭的环境中，有人会因为找不到表达自己的窗口而觉得格格不入。
“小时候，那是世界上最美丽的地方；青少年时，那是最丑陋的地方。”
所以 19 岁时，Sabato 搬到米兰，在塞科利学院（Istituto Secoli）学习，这家成立于 1934 年的时装学院以其制版工艺闻名，这也促使他在毕业后加入 Prada，作为助理在制版师 Delia Coccia 的办公室工作——那是专精于大衣的制造者，这正是为什么 Sabato 现在如此钟情于大衣。
随后他去到 Valentino 工作了近 14 年，在幕后工作了近 20 年后，他最终来到 Gucci，担任创作总监。
与出生长大的小镇不同，他对米兰这座城市的评价是——
“米兰就像迪士尼乐园，我可以爱我想爱的人，我可以穿我想穿的衣服。”
第一次正式来到属于他的、Gucci 位于米兰的办公室，那里堆满了红色气球，在纪录片 Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story 中，他满脸阳光像个孩子一样在气球堆里玩耍。
背景中则放置着一幅出自芝加哥新锐艺术家 Eric Stefanski 之手的作品，上面写着：
Everything is great
一切都很棒
Everything is shit
一切都很糟糕
Everything is boring
一切都很无聊
Everything is alright
一切都很好
Everything is fxxked
一切都很糟糕
Everything is sexy
一切都很性感
Everything is dull
一切都很乏味
Sabato 说文字类的艺术作品“有分量、准确、能够传达情感”，且能“让人好好思考”。除此之外，他还在办公室里摆上了四张意大利家具设计师 Mario Bellini 的 Le Bambole 沙发。
艺术品和设计师作品收藏是他生活中服装以外的另一个重要角色，他在前往布鲁塞尔与律师伴侣 Daniele 见面时，两人也经常以逛画廊的方式度过周末。
Sabato 还有另一位钟爱的艺术家—— Lucio Fontana，他割开画布创造新的空间，也就是那位“在画布上割了一刀卖出 1.7 亿人民币”的艺术家。
但 Sabato 喜爱他的“另一面”，喜欢 Fontana 不在自己的画作上标注创作日期，但会在画布后写上一句话作为私人日记。
“没有日期才能使作品永恒。”
● 出版物 Gucci Prospettive 1: Milano Ancora 中展示 Fontana 的作品
同时，他也热爱 Fontana 作品背后复杂的、思想上的创作过程，以及那些小细节。比如 Fontana 喜欢在画布的反面放置黑纱布衬，以此来营造切口的深度等等，但人们并没有真正意识到这一点。
“我喜欢那些看似简单但创作过程却极富创意的作品。”
对艺术的热爱还延伸到秀场选址中。
在 Gucci 首秀时，最初的想法并非要在位于米兰郊外的 Gucci 公司总部举办——Sabato 想要让模特们从布雷拉艺术学院（Fontana 曾在这里学习）开始，穿过古老的街道，最终抵达圣卡波福罗教堂。
街道橱窗甚至是公交车都经过精心设计，以其首秀的标志颜色安可拉红装饰：
虽然因为天气原因，最终户外秀场的方案被迫放弃。
但在此后的秀场中 Sabato 依旧坚持与艺术场地产生联系，比如近期发布的 Gucci Cruise 2025 秀场选择与伦敦南岸的泰特现代美术馆合作：
以及最新的 Gucci Menswear 2025 Spring Summer，选择回到米兰，在米兰三年展博物馆举行：
同时，为了强调艺术与时尚之间的对话，Sabato 主导了名为 Gucci Prospettive 的系列出版物。
第一卷与其 2024 年春夏季首秀同时发布，也被命名为 Gucci Prospettive 1：Milano Ancora，与秀场相同的、直接明了的主题。
在这本出版物中，他与此前提到的布雷拉美术学院合作，挑选了 Cristiano Rizzo、Martino Santori、Noura Tafeche 和 Valerio Eliogabalo Torrisi 四位优秀毕业生的作品收录其中……
与 Fontana 的作品一起。
这是一封为米兰与 Gucci 献上的情书。
● 书中展示的由米兰酷儿艺术平台 Tomboys Don't Cry 提供的艺术作品 Pleasure & Deficit
在对艺术的长久热爱以外，Sabato 还在采访中谈及自己的风格偶像之一戴安娜王妃，他不仅仅喜欢戴安娜王妃的风格，更喜欢她对待生活的方式。
Sabato 以这张照片举例：
“她总是能在王妃和自己之间找到合适的位置。当时是早上，因为送儿子去上学，所以她在时髦的连衣裙外面套了一件校服夹克。同样，Gucci 是我的工作，但我也是 Sabato。”
想想 Sabato 的经历以及他热爱的事物，想想那些简洁有力的当代艺术，大概可以猜到，Gucci 夸张、过度的岁月已经一去不复返了。
Sabato 结合自我，并无背叛，只是复兴并发展了曾经代表品牌的那些标志性的色彩与线条。
也带来了主题为邂逅（Incontri）的全新 Gucci Menswear 2025 Spring Summer 秀场。
时装表达不是吵闹
它藏在布料身后
我们的第一印象是色彩带来的戏剧感。
秀场以一件黄绿色大衣展开，在前七套造型中使用大面积单色外套作为开场，随后颜色逐渐丰富，图案出现，一切变得跳脱闪耀，直到最后再以黑白纯色的两套造型收尾。
不同于由神话故事或电影而来的具象秀场戏剧感，Sabato 显然找到了更具现代性的做法——用色彩张力创作一出好戏。
● Look 1、6、11、28、45、46
而如果仔细思考也会发现，大面积纯色设计对奢侈品牌来说是相当危险和大胆的事情，这意味着减少 Logo 使用，不那么有勇气的做法是将 Logo 以对比色呈现，但 Sabato 似乎觉得那太无聊了。
甚至，他选择在白色的连体短衬衫上使用白色丝线绣上品牌 Logo：
● Look 22
印花则提供另一场令人着迷的、海岸与城市的邂逅旅程。
这种图案复制排列的方式被品牌称为无尽印花，Sabato 选择冲浪者、海豚、木槿花和香蕉叶四个主题。
印花的图案或者色彩皆带有 Andy Warhol 和波普艺术的风格。细节当然依旧保持了奢侈定位，比如在长袖衬衫上使用串珠拼接出立体花朵，又或者领口处的流苏装饰：
● Look 10
● Look 15
● Look 40
而基于个人身份认同，Sabato 也在秀场中发起对非二元性别的讨论。
为男性着装注入更多“情欲”质感是常规做法，他则选择更轻松的方式。
比如长度很短但又足够宽松的短裤、在大量造型中使用镂空透视 Polo 衫作为内搭、将墨镜带反向放置在脖子上模拟 Choker、又或者干脆让模特赤裸上身出场……
每个人都应该穿上自己想要穿的衣服，如果它同时足够舒适，就再好不过了不是吗？
● Look 37
● Look 23
当然那些存在于档案馆中的经典依旧被延续下来，只是在某些方面，Sabato 尝试拓展经典。
比如乐福鞋上的马衔扣（Horsebit）依旧保留，但鞋型有所改变，鞋头更尖，带来更利落的雕塑质感：
● Look 6
经典的 Gucci 典藏旅行箱 Valigeria 则成为灵感来源，被改造成可以随身携带、具有可拆卸配件的小包袋：
● Look 16
新材料和新工艺当然也在 Sabato 的“愿望清单”里，比如使用模压鞋底制作的 Gucci cub3d 运动鞋，就在原本用于缓震的中底处呈现出 3D 立体效果的双 G 图案：
● Look 34
以及一件或许灵感来自其学生时代的长袖 Polo 衫。这件衣服缀满了亮片，在行走时会以不同的角度反射光线，看上去相当梦幻。
而 Sabato 本人也在采访中讲述过自己学生时代曾制作过一条剪成条状的黑色裙子，只要你穿着它动起来，就会在光线变化下呈现不同颜色，他也因此获奖并被品牌星探发现。
● Look 33
Sabato 在该系列说明的开头写下这样一段话：
当我的言语与思绪、行为与内心契合时，我感到自由。我希望人们穿着我设计的服装亦能无所拘束、倍感愉悦。
这像是 1950 年代艺术家们开辟的新观点，从不那么形而上、没那么多概念的艺术作品中获得力量，让最终的作品更“民主”，不需要经过什么专业培训就能欣赏感受。也像极具影响力的艺术家 Frank Stella 说的那样：
“它就是它。”
十四世纪英格兰圣方济各会修士 William Ockham 提出：“如无必要，勿增实体“，即简单有效原理。或许对于 Gucci 真正的顾客来说，一件做工精良、舒适漂亮衣服已经足够。
全新的 Gucci 已然生成，而对于一位上任时间不久但资历深厚的创作总监来说，不必在意“抢椅子”的轮换游戏，“闭上眼睛”继续向前走更像 Sabato 的风格。
这是 Sabato 在 Gucci 找到的属于自己的节奏，这也是 Sabato 实用主义实验的结果：更多关于生活，那些穿在身上、关于表达自我的东西，不必大声尖叫，温和地讲述，或许更有效。☁️
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① 地上的文字
在米兰三年展博物馆广场上有来自《忏悔录》作者圣奥古斯丁的一句话：
LA MISURA DELL'AMORE
È AMARE SENZA MISURA.
它的意思是：
爱的限度
就是爱得没有限度
② 模特的名字
不同于大多数官方资料以 Lookbook + 序号命名，这次品牌给到的资料中清晰地标注了每一位模特的名字。
③ 绿色椅子
秀场座椅的涂装和部分服装呈现了同一种绿色。
④ 提倡男士短裤
Gucci 品牌大使 Paul Mescal 在秀场，合身的蓝色衬衫下是一条沙沙作响的条纹超短裤，在接受采访时则说 “我极力提倡男士穿更短的短裤”。
⑤ David Hockney
秀场开始前，Sabato 在社交媒体分享了 David Hockney 1971 的作品 Celia Birtwell，那是灵感来源之一吗？
⑥ 艺术家和 Vespa
Sabato 钟爱的艺术家 Lucio Fontana 设计的服装曾在本次秀场举办地、也就是米兰三年展博物馆进行展出。同时，Sabato 儿时经常与祖父坐在一辆 Vespa 摩托车上闲逛——Vespa 也是这家博物馆的藏品之一。
⑦ 书架
在秀场的巨大书架上，除了摆放 Gucci Prospettive 第二卷之外，还能看到由澳大利亚建筑师协会推出的 Architecture Australia 杂志，以及以第 21 届米兰三年展主题 Making is Thinking is Making 制作的手册。
监制：乌云
执行：y、tonno 版式：Andy
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